Benelli tnt249-s rolanti dalgalanması hk.

[panic adak]

O zaman kickstart anlamsız olmuyor mu? Tekrar ifade etmek isterim, motorumda enjeksiyon var ve iddia ediyorum akü tamamen bitiksede kickstart la çalışır. Bayide yaptılar. Eğer sistem "kickstart için aküde yinede bir miktar voltaj olmalı" ya göre, asla aküsüz çalışmamak üzerine kuruluysa ayak marşı süsten öte değil. Ve sizin verdiğiniz bilgiye göre ben motor çalışırken akü kutbunu söksem stop etmeli. Ayrıca diyelim takviye yaparak çalıştırdık ve ara kabloyu söktük, akü hala boşken (daha yeni çalıştı, şarj icin saatler gerek) aracın elektriği, nereden geliyor.?

---------- Mesajlar birleştirildi - 21:32 ---------- bir önceki mesaj zamanı 21:28 ----------



Regülatör var voltajı ayarlayan, yoksa statörün 1000 devirde ürettiği voltajla 12000 devirde ürettiği elektriği direk şarjada veremezsiniz...Ya akü yanar ya bobinler vs.

ne kadar boş muhabbet çeviriyorsun ya! konumuz statörden aküyü beslerken gereken ara elemanlar mı? genel olarak üretici firmaların sistemi aküden beslemesi, statörden değil.

 

[hakan1969]

"boş muhabbet" çevirmiyorum.

"benellide direk statörden beslenen (akü hariç) herhangi bir yer yok. hatta birçok üretici voltajın sağlıklı gitmesi için aküden beslemeyi tercih eder. eğer direk statörden beslerseniz beyin yanabilir, enjeksiyonlar bozulabilir. güvenli bir yöntem değil."

Dediğin için, sana voltajı ayarlayan arada başka elemanın olduğunu söyledim.

Regülatör-konjektör şöyle bir parça, son sistemlerde daha da küçültülüp bir yere entegre edilmiş olabilir.



Dileyen konjektör-regülatör olarak aratabilir, işlevini öğrenebilir, zira entegre ikisi. Statörden gelen elektriği seninde dediğin gibi direk versek yakar. Bu parça onu regüle ederek -sanırım-13.8 v düzeyinde tutuyor. Ayrıca konjektörde malumunuz akü şarj olunca şarjı kapatıp aracın elektriğini direk kendi ürettiğinden sağlayacak şekilde anahtarlıyor.

Sorumu sanada sorayım,
Aküsü tamamen bitik "benzinli" bir arabayı takviye ile çalıstırıp kabloyu hemen çıkarınca çalışmaya (1 dk da hâlâ şarj sıfır) devam eder mi?

Ayrıca bildiğim yanlış olabilir, ama ben sağlam bilgiye açığım ve tercih ederim.

Böylesi "testosteron" yüklüler cevap değil.

---------- Mesajlar birleştirildi - 10:56 ---------- bir önceki mesaj zamanı 10:27 ----------

Videoyu izleyip cevap verirsen daha iyi olur.

https://youtu.be/1tmgisVmgCY

 

[panic adak]

"boş muhabbet" çevirmiyorum.

"benellide direk statörden beslenen (akü hariç) herhangi bir yer yok. hatta birçok üretici voltajın sağlıklı gitmesi için aküden beslemeyi tercih eder. eğer direk statörden beslerseniz beyin yanabilir, enjeksiyonlar bozulabilir. güvenli bir yöntem değil."

Dediğin için, sana voltajı ayarlayan arada başka elemanın olduğunu söyledim.

Regülatör-konjektör şöyle bir parça, son sistemlerde daha da küçültülüp bir yere entegre edilmiş olabilir.

[url]https://i.hizliresim.com/s2v2exl.jpeg[/url]

Dileyen konjektör-regülatör olarak aratabilir, işlevini öğrenebilir, zira entegre ikisi. Statörden gelen elektriği seninde dediğin gibi direk versek yakar. Bu parça onu regüle ederek -sanırım-13.8 v düzeyinde tutuyor. Ayrıca konjektörde malumunuz akü şarj olunca şarjı kapatıp aracın elektriğini direk kendi ürettiğinden sağlayacak şekilde anahtarlıyor.

Sorumu sanada sorayım,
Aküsü tamamen bitik "benzinli" bir arabayı takviye ile çalıstırıp kabloyu hemen çıkarınca çalışmaya (1 dk da hâlâ şarj sıfır) devam eder mi?

Ayrıca bildiğim yanlış olabilir, ama ben sağlam bilgiye açığım ve tercih ederim.

Böylesi "testosteron" yüklüler cevap değil.

---------- Mesajlar birleştirildi - 10:56 ---------- bir önceki mesaj zamanı 10:27 ----------

Videoyu izleyip cevap verirsen daha iyi olur.

https://youtu.be/1tmgisVmgCY

yine aynı muhabbet, daha açık yazayım, son kez. mesele statör, akü ve elektrik ile beslenen cihazların arasında ki akım-gerilim düzenleyiciler değil. konumuz; akım çeken beyin, farlar, enjeksiyon sistemi gibi elemanlara statörden akım voltaj vermektense, üretici firmaların bu akım-voltajı akü üzerinden vermeyi tercih etmeleridir. yani statörden çıkan akımın konjektör ile düzenlenip aküye veriliyor olması zerre kadar konumuz değil. çünkü aküye statörde üretilin elektriği konjektör olmadan basamazsın!

testesteronluk bir durum yok. sadece konuyu başka bir noktaya çekiyosun, ama senin söylediğin şey konumuz değil. biz burada statör ile akünün arasında konjektör olmalımı olmamalımı onu tartışmıyoruz. üretici firmaların akım çeken elemanları beslemek için konjektröden çıkan elektrik yerine aküden besliyorlar bütün mevzuu bu. aküden sonra veya aküden önce akım düzenleyiciler konumuz değil. umarım anlatabildim.

 

[hakan1969]

Herneyse...Şimdi taa baştan yeniden anlatmanın anlamı yok...Bosverelim....Ben dalgalanmanın aküyle alakası yoktur dedim ve akü çıkınca da sistemin çalışabilmesini bunun en basit ispatı olarak anlattım.

Aküden olsa aküyü çıkarınca araç nasıl çalışıyor.. "Akü hiç yokken çalışan bir yakıt sistemi" var ortada...Dahası laf-ü zaf...

Değerlendirmeyi, mesajları okuyan arkadaşlar yapar...

Video ortada...

Ben başka yazmayım topiğe...Saygı ve sevgiyle....

 

[sedattemiz]

Konu çok karışmış fakat sorun kendi kendine çözüldü. Destek olup fikir veren herkese çok teşekkür ederim

 

[sedattemiz]

Arkadaşlar merhabalar yeni bir konu açmaktansa konuyu yeniden hortlatmaya karar verdim bunun için üzgünüm.

Yukarıda bahsi geçen malzemelerin tam olarak ne işe yaradığını anlamadığım için konudan çok uzaktım fakat artık konulara aşağı yukarı hakim oldum.

Probleme gelecek olursak o dönem bahsettiğim gibi genel olarak yıkadıktan sonra oluyor ve kendiliğinden geçiyordu bu durum.

Yine aynı problemle karşılaştım ve bu sefer bunun kendisinin geçmesine müsade etmeden sorunun neyden kaynaklandığını bulmak istiyorum.

Temel yaşanan problemler silsilesi şu şekilde;

1. Problem : Cold start durumunda motosiklet viteste iken start verdiğimde far bir miktar kısılıyor ve ateşleme yapmıyor, motoru boşa alıp ateşleme verdiğimde ise start veriyor. Motoru ilk aldığım zamanlar viteste iken öne doğru bir miktar atılıp ateşleme yaptığından bahsetmiştim ve bu duruma normal olduğu cevabını almıştım. Bu duruma ek olarak eğer yokuş aşağı veya yokuş yukarı kaldıysam boşa almak için ileri yada geri manevra yapmak istediğimde debriyaj çekili olduğu halde motor yerinden hareket etmiyor. Yokuşun tersi yönünde motoru çekmem yada itmem gerekiyor, ileri yada geri zorlarsam gidiyor ama sanki frene basıyormuşum gibi bir reaksiyon gösteriyor. Ek olarak varsayalım boşa almadan viteste çalıştırmayı deniyorum, debriyajı son kavrama noktasından ilk kavrama noktasına götürüyorum ve bu arada ateşlemeye basılı tutuyorum. İlk kavrama noktasına geldiğinde minicik bir alanda ateşleme gerçekleştiriyor. Ama yinede ateşlemeyi tam olarak almıyor bir miktar ileri gittiğinden vitesi boşa alıp ateşleme sağlıyorum yine.

2. Problem: Konumuzun ana maddesi olan rölanti dalgalanması problemi, önceki yazılarımda bahsettiğim gibi motoru yıkadığımda başıma gelmişti ve sonraki yıkamalarımda da eğer foşur foşur yıkarsam yine oluyordu. Foşur foşur yıkamayı bıraktım ve başıma gelmedi o zamandan bu zamana. Ama malumunuz kış mevsiminin gelişiyle eskisine nazaran daha az kullandım ve hep kısa mesafe kullandım, bu bağlamda rölanti dalgalanması yine başladı. Bunun üstünde geçen hafta sonu iki farklı ustaya gösterdim.
-İlk ustamız silindirlerden birinin çalışmadığını söyledi motoru açıp bakmak gerektiğini söyledi. Bana çok saçma geldi çünkü motorun gidişinde en ufak bir değişim yok.
-İkinci ustamıza gittiğimdeyse rölanti problemi ortadan kalktı ve stabil halde çalışıyordu. 5-10 dk kapalı şekilde sohbet ettikten sonra yanından ayrıldım ve dalgalanma yine başladı. İkinci ustamız ısı sensöründen olabileceğini motor soğukken bunun olduğunu söyledi.

Her iki ustaya da aküden olabilir mi sorusunu sormuş olsam da bir ölçelim demediler. Ölçü aletim olmadığından ben de ölçemedim ama bu hafta sonu ölçeceğim.

Akü;
Yaptığım araştırma ve edindiğim bilgiye göre bu rölanti dalgalanmasının bir çok sebebi olsa da üstünde durduğum durumların en başında aküden kaynaklandığı geliyor.

Çünkü motorun stabil yerinde durduğu anlarda dalgalanma varken boşta gazı 5-6k devirlerde çek bırak yaptığımda bir süre düzelip sonra geri bozuluyor. Bunun o anlık düzelmesinin sebebinin de statör-konjektör-akü bağlantısının zaten genel olarak 5k devirden sonra devreye giriyor oluşu.

Yıkadıktan sonra bu sorunun başıma gelmesinin de muhtemelen kaçak bir akım alanı var bu alana su geldiğinde akü boşalıyor ve bu durum baş gösteriyor.

Bujiler;
konuyu ilk açtığım günlerde bujilerin sağlamlık durumunu aldığım kişinin beyanına göre yapmıştım fakat başka bir sorundan dolayı depoyu çıkarmışken bakalım demiştik ve gayet tertemiz yeni bir yapısı vardı bu sebepten üstünde durmuyorum.
Buji kafaları;
Akünün sağlam olduğunu anlamam durumunda eğileceğim konulardan birisi fakat sağlamlık testi vs nedir yada konu ile alakası var mıdır bilmiyorum bilgisi olanlar varsa aydınlatırsa sevinirim.
Tps sensörü ve Rölanti motoru;
Bu iki arkadaş içinde yorumunuz varsa ve açıklarsanız sevinirim.

Konu çok fazla uzadı vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.

 

[sedattemiz]

Arkadaşlarım, abilerim müjdemi isterim. Aradan geçen onca zaman araştırma, ölçme, sökme-takma derken sonunda sorun tamamen çözülmüş durumda.

Olur da başka arkadaşların başına gelirse diye konuyu kısaca özetleyip sorun kaynağının tespitini nasıl yaptığımı paylaşmak isterim.

Arıza:

1- Motor soğuk iken(gölgelerdeki soğukluk dahil) rolanti gayet düzgün ama motor ısındığında(çalışmazken güneşin altına bırakmak dahil) rolantide dalgalanmalar yaşanıyordu.
2- Rolanti harici 4000 devir üstüne çıkmadıkça gaz kolu sabit tutulduğu halde gaz çek bırak yapıyordu.
3- Örneğin 2. viteste iken kasise yaklaşırken devir hız yüksek olmadığı halde gaz kolu bırakıldığında motor freni çok ani gerçekleşiyor motor öne yığılıyordu.
4- Yüksek devirlerde(4000 sonrası) hiçbir hissedilir problem olmuyor, motor olağan akışında çalışıyordu. Ara ara motorun ateşlemeyi anlık geri kesip 2-3 saniye içinde geri toparladığı oluyordu(nadir).
5- Herhangi bir arıza lambası yanması gibi bir durum yoktu. OBD cihazlarına bağlamış olsam da yine bir arıza göstermiyordu.
6- Dijital göstergedeki motor sıcaklık durumu yüksek devirlerde yada ateşlemeye ara vermedikçe düzgün gösteriyor, ama alt devirlere düşmesi ile 1 çubuk seviyesine geri iniyordu. Fan açması ile bir sorunu olmadı.

Siz değerli forum üyeleri, mevcut lokasyonumdaki ustalar, yetkili servis görüşmeleri sonrası olası durumlar şu şekilde oldu;

1- Motor suyu sıcaklık sensörü değişti. ( Bir faydası olmadı)
2- Termostat değişti. ( Bir faydası olmadı)
3- Karbon selenoid valfi-Manifold girişi arasındaki hortumlar yenilendi. ( Bir faydası olmadı)
4- Bujiler değişti. ( 2 gün düzgün çalıştı 3. gün bozuldu, burası çokomelli devamını okuduğunuzda sebebini anlayacağız)

Bu değişenler sonrası burada yaptıramadığım tek işlem subap, senkron ayarıydı. Bayram öncesi Tokat merkez'de olduğumdan o çevredeki ustalara da danışmak istedim. Bilgisine güvendiğim bir ustamız subap, senkron ayarını yapalım ama bobinlerinde problem var bence dedi. Bayramdan sonraki hafta kendisine motoru teslim edip yakşalık 1 hafta sonra aldım. Aldım almasına ama problem yine devam ediyordu....

Zaten kendisine bırakmadan önce de motorun tek göze düşüp tam olarak rolantinin yarıda sabit kaldığını görebiliyordum. Bu duruma karşılık ateşleme tesisatının bileşenlerini değerlendirdiğimde enjeksiyonlarında bakımları yeni yapıldığından sorun kesinlikle bobinde dedim.

Tekrar Erbaaya dönüp arkadaşın dükkanına motoru çektim açtık ve bobinleri söktük. Bobinlerin dış tarafında sıcaklıktan koruyan bir şerit gibi bir şey çekilmiş durumda olduğundan dıştan bakıldığında sağlam görünüyor. Ama o şeridi yırtıp açtığımızda bir de ne görelim. Yüzeyin karşılıklı iki yönünde 5cm yükseklik 1cm genişlik şeklinde bobinin duvarı çatlamış şekildeydi. Ateşleme verildiğinde bu çatlayan yerden atlamalar bariz şekilde görünüyordu.

Bobinlerin tedariği dün gerçekleşti ve sağlam olan eksi bobini de çıkarıp yeni bobinleri takmam ile bütün sorunları çözmüş oldum.

Biraz uzun bir konu olmuş olsa da başına gelen bir kullanıcı olursa buralardan görüp belki sorununu çözer diye yazmak istedim. Zira forumda problem yazılıp, çözüme kavuşmuşsa konuya tekrar yazılmamış bir sürü konu var.

Destekleriniz için buradan tekrar teşekkür ederim

 

[tommygun]

Arkadaşlarım, abilerim müjdemi isterim. Aradan geçen onca zaman araştırma, ölçme, sökme-takma derken sonunda sorun tamamen çözülmüş durumda.

Olur da başka arkadaşların başına gelirse diye konuyu kısaca özetleyip sorun kaynağının tespitini nasıl yaptığımı paylaşmak isterim.

Arıza:

1- Motor soğuk iken(gölgelerdeki soğukluk dahil) rolanti gayet düzgün ama motor ısındığında(çalışmazken güneşin altına bırakmak dahil) rolantide dalgalanmalar yaşanıyordu.
2- Rolanti harici 4000 devir üstüne çıkmadıkça gaz kolu sabit tutulduğu halde gaz çek bırak yapıyordu.
3- Örneğin 2. viteste iken kasise yaklaşırken devir hız yüksek olmadığı halde gaz kolu bırakıldığında motor freni çok ani gerçekleşiyor motor öne yığılıyordu.
4- Yüksek devirlerde(4000 sonrası) hiçbir hissedilir problem olmuyor, motor olağan akışında çalışıyordu. Ara ara motorun ateşlemeyi anlık geri kesip 2-3 saniye içinde geri toparladığı oluyordu(nadir).
5- Herhangi bir arıza lambası yanması gibi bir durum yoktu. OBD cihazlarına bağlamış olsam da yine bir arıza göstermiyordu.
6- Dijital göstergedeki motor sıcaklık durumu yüksek devirlerde yada ateşlemeye ara vermedikçe düzgün gösteriyor, ama alt devirlere düşmesi ile 1 çubuk seviyesine geri iniyordu. Fan açması ile bir sorunu olmadı.

Siz değerli forum üyeleri, mevcut lokasyonumdaki ustalar, yetkili servis görüşmeleri sonrası olası durumlar şu şekilde oldu;

1- Motor suyu sıcaklık sensörü değişti. ( Bir faydası olmadı)
2- Termostat değişti. ( Bir faydası olmadı)
3- Karbon selenoid valfi-Manifold girişi arasındaki hortumlar yenilendi. ( Bir faydası olmadı)
4- Bujiler değişti. ( 2 gün düzgün çalıştı 3. gün bozuldu, burası çokomelli devamını okuduğunuzda sebebini anlayacağız)

Bu değişenler sonrası burada yaptıramadığım tek işlem subap, senkron ayarıydı. Bayram öncesi Tokat merkez'de olduğumdan o çevredeki ustalara da danışmak istedim. Bilgisine güvendiğim bir ustamız subap, senkron ayarını yapalım ama bobinlerinde problem var bence dedi. Bayramdan sonraki hafta kendisine motoru teslim edip yakşalık 1 hafta sonra aldım. Aldım almasına ama problem yine devam ediyordu....

Zaten kendisine bırakmadan önce de motorun tek göze düşüp tam olarak rolantinin yarıda sabit kaldığını görebiliyordum. Bu duruma karşılık ateşleme tesisatının bileşenlerini değerlendirdiğimde enjeksiyonlarında bakımları yeni yapıldığından sorun kesinlikle bobinde dedim.

Tekrar Erbaaya dönüp arkadaşın dükkanına motoru çektim açtık ve bobinleri söktük. Bobinlerin dış tarafında sıcaklıktan koruyan bir şerit gibi bir şey çekilmiş durumda olduğundan dıştan bakıldığında sağlam görünüyor. Ama o şeridi yırtıp açtığımızda bir de ne görelim. Yüzeyin karşılıklı iki yönünde 5cm yükseklik 1cm genişlik şeklinde bobinin duvarı çatlamış şekildeydi. Ateşleme verildiğinde bu çatlayan yerden atlamalar bariz şekilde görünüyordu.

Bobinlerin tedariği dün gerçekleşti ve sağlam olan eksi bobini de çıkarıp yeni bobinleri takmam ile bütün sorunları çözmüş oldum.

Biraz uzun bir konu olmuş olsa da başına gelen bir kullanıcı olursa buralardan görüp belki sorununu çözer diye yazmak istedim. Zira forumda problem yazılıp, çözüme kavuşmuşsa konuya tekrar yazılmamış bir sürü konu var.

Destekleriniz için buradan tekrar teşekkür ederim

Üç aşağı beş yukarı benim sorunuma çok benziyor. Benim de geçen sene yaptığım yenilemeler içinde buji piposu değişimi vardı. Muhtemelen 20000 km sonra yeniden çatladı, patladı.

 

[sedattemiz]

Üç aşağı beş yukarı benim sorunuma çok benziyor. Benim de geçen sene yaptığım yenilemeler içinde buji piposu değişimi vardı. Muhtemelen 20000 km sonra yeniden çatladı, patladı.

Abi seni etiketleyecektim ama sen görüp yazmışsın zaten. Subap senkron girişmeden bobinlerine bi bak derim. Evinin önünde en fazla 30 dkda yapabileceğin bir işlem. Motorunun marka modelini bilmiyorum, eğer belirtirsen sağlamlık kontrolü için ölçmene falan da destek olurum.

 

[tommygun]

Abi seni etiketleyecektim ama sen görüp yazmışsın zaten. Subap senkron girişmeden bobinlerine bi bak derim. Evinin önünde en fazla 30 dkda yapabileceğin bir işlem. Motorunun marka modelini bilmiyorum, eğer belirtirsen sağlamlık kontrolü için ölçmene falan da destek olurum.

Benim motorda daha önce 2-3 defa bobin değiştirdim ben, sıcak soğuk gevriyor bobinler. En son 20000 km önce değiştirmiştim, bende de bobinler gevremiş olabilir.

 

[sedattemiz]

Ben bobini sipariş verdikten sonra bozulan bir tanesini detaylı incelemek istedim. Dışına sıcaktan korunmak için bir şey takmışlar, içine yapışkan bir madde sürmüşler. O yapışkan malzeme ısıya dayanamayıp bobini iki taraftan da yarmış. Sağlam olanı değiştirmemeyi düşünüyordum sonra değiştiriyim diye gasketi sökmek istediğimde o sarılan şey engellediğinden sökülmüyordu, onun da dış sargısını çıkarınca çatlamaların başladığı görülüyordu. Zaten sağlam olan gelip ölçü aletiyle ölçünce sağlam dediğimin de değerlerin altında kaldığını görebilmiştim.

 

[tommygun]

Ben bobini sipariş verdikten sonra bozulan bir tanesini detaylı incelemek istedim. Dışına sıcaktan korunmak için bir şey takmışlar, içine yapışkan bir madde sürmüşler. O yapışkan malzeme ısıya dayanamayıp bobini iki taraftan da yarmış. Sağlam olanı değiştirmemeyi düşünüyordum sonra değiştiriyim diye gasketi sökmek istediğimde o sarılan şey engellediğinden sökülmüyordu, onun da dış sargısını çıkarınca çatlamaların başladığı görülüyordu. Zaten sağlam olan gelip ölçü aletiyle ölçünce sağlam dediğimin de değerlerin altında kaldığını görebilmiştim.

Biz geçmişte çatlayan patlayan bobine siyah elektrik bandı saralım dedik, bir tur sarsak bile yuvaya girmedi bobin. Bir de o patlak çatlak bobin yağmurlu havada silindirlerden birinin çalışmasını engelliyordu bende. Motor tek silindire düşüyordu.

 

[sedattemiz]

Aynen abi bende de en sonunda tek silindire düşmüştü. Neyse ki sorun çözüldü artık iğrenerek değil heveslenerek biniyorum. Darısı senin de başına inşallah çözersin sorunu

 

[tommygun]

Aynen abi bende de en sonunda tek silindire düşmüştü. Neyse ki sorun çözüldü artık iğrenerek değil heveslenerek biniyorum. Darısı senin de başına inşallah çözersin sorunu

Ben de bobin siparişi verdim, hele bir gelsin takıp deneyeyim, bir şeyler düzelmezse o zaman subaptı, senkrondu düşünürüm.

 

[Motoseverrr]

Biz geçmişte çatlayan patlayan bobine siyah elektrik bandı saralım dedik, bir tur sarsak bile yuvaya girmedi bobin. Bir de o patlak çatlak bobin yağmurlu havada silindirlerden birinin çalışmasını engelliyordu bende. Motor tek silindire düşüyordu.

Çatlayan yerlere sıvı conta daha iyi olur diye düşünüyorum abi, elektrik bandından her türlü daha iyi izolasyon yapar.

 

[sedattemiz]

Çatlayan yerlere sıvı conta daha iyi olur diye düşünüyorum abi, elektrik bandından her türlü daha iyi izolasyon yapar.

Çıkardığım her iki bobin için de izolasyon şeridinden öncesinde üstüne sıvı conta sürmüşler. Bobin her iki taraftan da sürülen yerden çatlamış. Diğer bobini açtığımda da aynı durum vardı. Sıvı conta gibi malzemelerin ısı dayanıklığını bilmediğimiz için sürmemek en mantıklısı bence.

 

[Motoseverrr]

Çıkardığım her iki bobin için de izolasyon şeridinden öncesinde üstüne sıvı conta sürmüşler. Bobin her iki taraftan da sürülen yerden çatlamış. Diğer bobini açtığımda da aynı durum vardı. Sıvı conta gibi malzemelerin ısı dayanıklığını bilmediğimiz için sürmemek en mantıklısı bence.

Elimdeki Victor Reinz'in sıvı contası 300 dereceye kadar dayanıyor, kalitesiz bir sıvı conta kullanmışlar ve zemini uygun hale getirmemişlerse tutunmaması gayet normal.